| Непал. Часть XV. Аэропорт. Конец. |
[Feb. 1st, 2006|09:51 am] |
Начало
Предыдущая глава
Всё хорошее - не кончается. Всему хорошему просто нужно передохнуть, чтобы снова развернуться на следующем витке. Пора было возвращаться домой. В Непальском аэропорту больше всего поразил досмотр на выезде. Проверяли всех подряд и очень тщательно. Залезали в каждую щёлку сумок. Таможенник даже распаковал мои тщательно свёрнутые танку и долго на них смотрел, наверное, пытался определить, не старинные ли. А может просто восхищался искусством. Насмотревшишь, он так же тщательно завернул их обратно и с чувством пожелал счастливого пути.
Связаться с единственными знакомыми в Вене не получилось и я честно просидел пять часов в Diners Club Lodge в аэропорту за чашками, бокалами и ЖЖ.
А в Нью-Йoрке меня не узнал папа. Даже когда я к нему подошёл и попытался обнять он недоумённо смотрел на моё бородатое лицо. Дома все шарахнулись в сторону и потребовали, чтобы я немедленно всё сбрил. Ну ладно, сфотографировался напоследок и сбрил. На следующий день домашние посмотрели на фотографию и сказали, что с бородой было лучше (!).
Конец
Следующее путешествие ожидается в апреле в Коста Рику.
( Вот она - борода ) |
|
|
| Непал. Часть ХIV. Живая богиня. |
[Jan. 31st, 2006|10:14 am] |
Начало
Предыдущая глава
 Есть на Земле есть место, где обитает живая богиня. Вполне официальная, признанная государством богиня. Зовут её Кумари. Живёт она в Катманду, в трёхэтажном дворце Кумари Гхар.
Кумари - маленькая девочка. Легенд о Кумари много. Одна из них гласит, что один из правителей согрешил с девочкой, отчего она умерла. Раскаявшись, он повелел установить культ Кумари. По другой легенде, давным-давно, когда еще боги жили среди людей, одна богиня приходила к королю побеседовать и поиграть с ним в кости. Король влюбился в богиню и однажды, не выдержав, попытался обнять ее. Оскорбленная богиня покинула людей. Однако в конце концов простила короля, но с тех пор разговаривала с ним только в образе маленькой непорочной девочки, не потерявшей ни единой капли крови.
Выбирают Кумари по строгим правилам:
( дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть XIII .Бхактапур |
[Jan. 31st, 2006|09:38 am] |
Начало
Предыдущая глава
 После катания по Непалу Катманду показался родным и привычным. Kathmandu Guesthouse раскрыл нам свои объятья, вечерние уличные продавцы предлагали сухую траву и свежую яичницу... Оставался один день в Непале и мы решили поехать в Бхактапур.
Когда-то в долине Катманду было три независимых города-государства — Катманду, Патан и Бхактапур, — и в центре каждого из них была центральная площадь, королевский дворец и множество храмов-пагод. Потом один из правителей династии Малла объединил разрозненные княжества, а в каждом из этих городов так и осталось по дворцовой площади Дурбар.
Иногда в фантастических произведениях встречаются площади, где вплотную друг к другу прижимаются разные храмы, где есть часовни сразу всем богам. Я всегда это и воспринимал как фантастику. Лишь в Непале я увидел, что так на самом деле бывает.( Read more... )<a href="http://vnarod.livejournal.com/82946.html><b>Продолжение</b></a>
</lj-cut> |
|
|
| Непал. Часть XII. Королевский заповедник Читван. |
[Jan. 25th, 2006|12:07 pm] |
Начало
Предыдущая глава
 От Покхары до Читвана можно добраться двумя путями - или на туристком автобусе часов за 5-6 за $4 или на персональном транспорте. Мы прямо в гостинице договорились о машине, способной без проблем нас вместить и получили в распоряжение персональный автобус. Получилось всего на $12 с человека дороже.
Некоторые российские любители Непала не рекоммендовали ехать в Читван. Мол, много народу, мало животныхи, вообще, скучно. На мой взгляд, они просто неправильно туда ехали. Большинство туристов останавливаются за пределами парка, в городке Саураха и каждый день ездят в парк. Мы же остановились в Royal Chitwhan Lodge, курорте внутри парка, в уединённом месте, с огромной территорией, со своими слонами и профессиональными гидами. Несколько лет назад курорт принимал одновременно по 150 человек, но сильное падение туризма дало себя знать и туристов было всего восемь, так что соотношение обслуживающего персонала к гостям было как минимум 3:1.
Но туда ещё надо было попасть. Автобус нас выгрузил на каком-то пятачке с несколькими магазинчиками. Через минут сорок за нами приехал джип и повёз через распаханные поля и аккуратные домики к реке за которой начинался парк. На другом берегу реки стоял другой джип, а нас ждала лодочка, чтобы перезти на другой берег. Вернее, не лодка, а самая настоящая пирога, выдолбленная из цельного куска дерева.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть XI. Poon Hill - Pokhara |
[Jan. 20th, 2006|12:30 pm] |
Начало
Предыдущая глава
 Пол-пятого утра мой будильник возмущённо запищал. При мысли о том, что сейчас придётся опять карабкаться в гору ноги попытались было забастовать, но ничего у них не получилось, Я выполз из спальника и стал натягивать на себя практически всё содержимое рюкзака. В первый (и последний за поездку) раз пригодился пуховик, который я честно купил по советам опытных путешественников.
На улице, в темноте, мелькали тени с фонариками на лбах. Народ собирался идти встречать рассвет. Идти надо было вверх. Довольно круто вверх, метров 400 вертикального подъема по тропинке да ступеням в скале, при свете звёзд и фонарика. Если бы не вчерашний, почти двухкилометровый подъём, мы бы, наверное, не смогли оценить этот "холм" по достоинству. Холм назывался "Пун Хил" и возвышался над уровнем моря на 3210 м. На вершине, специально для тех, кому высоты показалось мало, торчала ещё двухэтажная смотровая вышка. Рядом предприимчивые непальцы продавали горячий кофе, который непонятно когда и как затащили снизу.
Солнце подождало пару минут пока мы приготовили фотоаппараты и начало величественный подъём. Горы из серых стали розовыми, потом оранжевыми, потом красными, потом, наконец, белыми. Анапурна, Даулагири, Мачупири и другие великаны сверкали и переливались. В воздухе раздавалось весёлое пощёлкивание затворов фотоаппаратов.
На обратном пути путешественников поджидали маоисты. На этот раз их было трое, наверное, чтобы на создавать очередь. Те кто остался неохваченным вчера или забыл свою квитанцию получили свой шанс внести $15 в дело революции. Фотографировать себя маоисты запретили, но Эльдар всё-таки исхитрился (см. фото).
( Read more... ) |
|
|
| Непал. Часть X. Маоист. |
[Jan. 10th, 2006|12:46 am] |
Начало
Предыдущая глава
Гостиничный ресторан представлял из себя четыре стола и большую буржуйку посредине. Вокруг буржуйки сидели гиды, носильщики и полупьяная австралийка со стаканом виски. Внезапно хозяева зашевелились и гид нам сообщил, что пришёл маоист собирать дань. Дань была $15 с человека.
Внешне маоист был больше похож на давно не мывшегося носильшика чем на Че Гевару. В руке у него был наган блокнот с заранее напечатанными типографским способом квитанциями. На квитанциях были портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао и лозунги: "Да здравствует Марксизм-Ленинисм-Маоизм и Прачандапатизм", "Объединайтесь все угнетённые классы и народы мира". Лозунги были на английском, с ошибкой.
За такую квитанцию было не жалко и больше заплатить.
Заплатив и получив квитанции Лёня полюбопытствовал: "А пистолет у тебя есть?" - "Хочешь посмотреть?"- улыбнулся маоист и расстегнул куртку. Под куртой, на поясе висели две гранаты и пистолет. Но какой! Огромный, древний. Такие пистолеты можно увидеть в фильмах про гражданскую войну. У Бармалея тоже, кажется, такой был. Если б не границы я бы этот пистолет у него с удовольствием купил.
Как потом рассказали местные, с хозяев гостиниц маоисты берут серьёзные деньги - два лакха в год (лакх=100.000 рупий=~$3000). Учитывая, что комната с едой стоит около $10-15 и что сезон длится лишь несколько месяцев, не очень понятно как гостиницы ухитряются выживать.
Ещё рассказали, что предыдущий сборщик податей собрал хорошую сумму и сбежал в Индию. Такое, правда, редко бывает...
Продолжение
Продолжение |
|
|
| Непал. Часть IX. Калопани-Татопани-Горепани. |
[Jan. 9th, 2006|12:22 pm] |
Начало
Предыдущая глава
 Позавтракав тибетским хлебом да яйцами в мешочек и трогательно распрощавшись с хозяйкой, мы отправились дальше.
Дорога практически всё время шла вниз и пейзаж менялся быстрее чем в кино. Панорама гор постепенно исчазла. Полупустыня высокогорья сменилась густыми соснами между которыми извивалась уютная тропа. Склоны были очень похожи на сосны парка Кирова в Баку (кто-нибудь знает о чём я?). На середине пути радовал глаз красивейший водопад, у подножья которого разположился небольшой ресторанчик с вкусными яблочными пирогами и местными детьми, с вожделением разглядывающими блестящую упаковку наших "Powerbar"'ов. Ещё через час сосны исчезли, уступив место полям с непонятными злаками, которые женщины молотили большими палками и апельсиновым да банановым деревьям. Часам к пяти мы дошли до Татопани ("тато" - горячий, "пани" - вода) и расположились в "Trekkers' Lodge, уютной гостинице с апельсиновыми дереньями во дворе прямо рядом с дорогой к источникам. Место не зря так называется. Не очень понятно откуда, но в Татопани из земли идёт горячая вода. Прямо на берегу холодной горной реки построены два бассейна в которых всего за 20 рупий (~35 центов) можно прогреться, расслабить мышцы, зарядиться энергией, пообщаться с другими туристами или с их носильщиками...
Многие остаются в Татопани на день-другой. Счастливые люди. Они никуда не спешат, у них графика, они идут себе, останавливаясь где на день, где на два, а где на месяц. Мы, конечно не могли позволить себе такой роскоши и уже с утра отправились на самый трудной участок маршрута: Татопани (1150м) - Горепани (2850м) ("горе" - лошадь). Минут через 20, с трудом разойдясь с длиннющим караваном ослов на узком мосту мы начали наш подъём. Большая часть подъёма представляла из себя вырубленные в скале неровные ступени, высотой от 10 до 60 см. По моим подсчётам ступеней было около десяти тысяч. Вот когда я тихо радовался, что целый месяц перед поездкой каждый день ходил на тренажёрах в спортзале. Ноги восприняли подъём гораздо лучше чем я предполагал. До Эльдара мне, правда, было далеко - он просто шёл не меняя темпа как заяц из рекламы "Энерджайзера".
Около какого-то одинокого дома мы остановились попить воды. Рядом стояла большая плетённая корзина, накрытая покрывалом. Внезапно корзина стали издавать странные звуки, потом заплакала, а потом покрывало приподнялось и оттуда вылез ребёнок, довольно большой, лет, наверное, трёх.
На последнем участке пути всё чаще стали попадаться признаки того, что мы вошли в маоистскую зону. Маоисты - это фракция коммунистической партии Непала, которая несколько лет назад откололась от всех остальных и начала гражданскую войну за "светлое будущее для рабочих и крестьян". Сейчас в войне затишье, маоисты контролируют весь запад Непала (куда туристы не забредают) и лишь иногда нападают на остальные зоны. Туристов маоисты не обижают, лишь собирают небольшую дань "на поддержание региона". Тем не менее, из-за них поток туристов в Непал упал катастрофически и только начал восстанавливаться.
Надписи на столбах и стенах домов радовали своей знакомостью. "Да здравствует партия рабочих!", "Компартия маоистов - светлое будущее Непала!".
Наконец встечный турист нас обрадовал: "До Горепани осталось всего двадцать минут. Но всё время вверх.". Этот отрезок мы шли как альпинисты на Эвересте - шаг, ещё шаг, три минуты перевести дух, ещё два шага, ещё три минуты... Дошли.
 Апельсины
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть VIII. Джомсом - Калопани. |
[Jan. 6th, 2006|12:03 am] |
Начало
Предыдущая глава
С утра мы, ощутив себя уже опытными путешественниками, и свысока посматривая на только что прилетевших снизу туристов мы отправились по маршруту. Через час пути появилась первая деревня - Марфа. Знак на входе гордо провозглашал её яблочной столицей Непала. Действительно - среди уютных белых домиков повсюду гостеприимно раскинулись яблоневые сады. Существует даже широко распространённое в Непале яблочное бренди "Марфа". Вокруг - шикарная панорама на великаны Нилгири и Анапурну-1. Аннапурна-1 – самый «маленький» пик из четырнадцати восьмитысячников. С расстояния он не выглядит очень устрашающим. Но соотношение поднявшихся и неспустившихся у этой коварной вершины самое неутешительное.
В середине деревни - монастырь, где воспитываются дети. Дети улыбались, радостно любовались на свои фотографии в моём аппарате и выглядели вполне довольными жизнью. И вообще, атмосфера в монастыре чувствовалась очень лёгкая, расслабляющая и уходить оттуда совсем не хотелось.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть VII. Кагбени. |
[Jan. 5th, 2006|11:00 am] |
Начало
Предыдущая глава
"Во что, например, превратится турист,
если он не доспит или будет ежедневно проводить ночь на грязной траве,
а то и в пыли? Любой встречный отшатнется от него, как от зачумленного”.
-- из руководства для туристов 20-х годов.
 Наконец наступило утро, ради которого и затевалась вся поездка - трек по Гималаям.
Несколько восьми- и семи-тысячников сгрудились вместе - четыре пика Анапурны, Даулагири, Мачупири, и т.д. Всё это вместе называется "массив Анапурны". Вокруг массива, по горам идёт тропа, местами поднимаясь до
5км и проходя через заснеженные перевалы, местами спускаясь до 1150м, где растут лимоны и бананы.
Это - Anapurna curcuit ("круг Анапурны"). На весь круг времени у нас не хватало и мы выбрали отрезок, под названием "Джомсом трек".
Улетать надо было рано утром. Единственное место на маршруте где есть аэропорт - это Джомсом. Аэропорт Джомсома открыт только до полудня. После 12 часов там, как по расписанию, начинается сильный ветер. Настолько сильный, что шансов на посадку у миниатюрного самолетика (всего 14 мест!) не будет никаких. С утра, уже в третий раз, мы погрузились в самолёт и через двадцать минут приземлились на высоте 2700 метров. Отсюда нам предстояло идти 5 дней обратно до Покхары. Джомсом - это довольно большая, по местным меркам деревня, с множеством отельчиков, одноэтажными каменными домами, где на крышах в несколько слоёв сложены дрова - и сохнут, и крышу утепляют.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть VI. Покхара. |
[Dec. 19th, 2005|11:41 am] |
Начало
Предыдущая глава
От Катманду до Покхары всего 200 км. Но по горам. Поэтому дорога занимает часов 7-10, в зависмости от пробок. На самолёте же до Покхары всего 25 минут. Поэтому мы, приземлившись после Эвереста, вновь вошли в аэропорт, сели в тот самый, давно снятый с производства, самолётик мест на 30 и заткнули уши выданной ватой, а рты - конфетками. Самолёт зарычал, за окном опять замелькали горы, мы потянулись за фотоаппаратами и... оказались в Покхаре.
Покхара, кроме начала маршрута для путешествий по горам и рекам, ещё и идеальное место для отдыха и расслабления. По рекоммендации ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif) lubush мы остановились в "Трек-О-Тел". Прекрасный отель на берегу озера. Лучшего трудно было придумать.
За несколько дней до поездки rabin_d_ranat мне подсказал, что в Покхаре есть авиаклуб где русские пилоты катают всех желающих на мотодельтапланах. ( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть V. Эверест |
[Dec. 16th, 2005|10:30 am] |
Начало
Предыдущая глава
"Эльбрус Эверест и с самолёта видно здорово"
Посмотреть Эверест вблизи можно двумя способами - либо дойти пешком до базового лагеря (17 дней), либо облететь его на самолёте. Семнадцати дней у нас не было, горные рассветы и закаты у нас были запланированы на трек около Анапурны, поэтому, выбор пал на самолёт.
В 6 нас должен был встречать у отеля сопровождающий, чтобы отвезти в аэропорт. Но это он знал, что встречать нас надо в 6 утра. Мы почему-то решили, что надо выходить в семь и честно появились без пяти семь. Сопровождающий, как ни странно, всё ещё нас ждал, но уже без машины. Пришлось срочно прыгать в такси и лететь в аэропорт самим. На самолёт мы, конечно же опоздали, но на следующий рейс нашлось четыре свободных места, так что все устроилось само.
Buddha Air нам с гордостью сообщила, что их самолёты - самые новые в Непале, единственные, которые до сих пор не сняли с производстсва (sic!). Наверное, это должно вселять в пассажиров уверенность.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть IV. Сплав по Bhote Koshi. |
[Dec. 6th, 2005|08:28 am] |
Начало
Предыдущая глава
Если вечером на улицах Тамеля продают гашиш и яичницу, то в 6 утра основной товар лотошников - яблоки. Что может быть лучше после бурного вечера чем свежее, сочное яблоко? Мы, полупроснувшись, погрузились в маленький автобус, который гордо назывался "туристским" и отправились на Бхот Коши (Bhote Koshi). Бхот Коши - это горная река, бурлящая вдоль высоких холмов, испещрённых террассами с ростками риса, зелёных долин и узких ущельев. Через каждые полчаса проезжали через деревни, украшенные к празднику, который, в Непале, как мне показалось, не кончается никогда. Часа через три на дороге вдруг возникли наполненные камнями бочки расставленные в шахматном порядке, чтобы заставить водителя сбросить скорость и заложенный мешками армейский пост, где стоял грозный солдат с автоматом и крутились дети. Как нам объяснили, мы въезжали на территорию, контролируюмую маоистами. Пока водитель показывал бумаги мы активно направляли аппараты на детей да женщин в красивых жёлтых и красных сари (красная одежда означает, что женщина замужем).
Наконец, автобус затормозил, нас выгрузили и отправили переодеваться. Проблема у меня возникла одна: дизайнеры моих замечательных очков явно не рассчитывали, что кто-то попытается надеть их под шлем. Дужки оказались слишком толстыми и давили немилосердно. Пришлось надевать очки поверх шлема и привязывать шнурком от кроссовок. Жаль, зеркала не было.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть III. Boudanath. |
[Nov. 30th, 2005|09:14 am] |
Начало
Предыдущая глава
 Следующая остановка - ступа Буданатх, главное место поклонения буддистских паломников, самая большая ступа в Непале, и, одна из самых больших в мире - 400 метров в окружности. Нижний ярус ступы в форме мандалы (буддистский символ для медитации из кругов и квадратов), символизируя Землю, на нём стоит купол, символизируя воду, затем спица, символизируя огонь, зонт, символизируя воздух и шпиль, символизируя эфир. Спица сделана из 13 уровней, символизирующих 13 ступеней к достижению нирваны.
От ступы во все стороны расходятся колышащиеся на ветру флажки с написанными молитвами. У буддистов бог везде, в том числе и в воздухе и флажки, колыхаясь, молятся.
Вокруг ступы, по периметры площади храмы самых разнообразных буддистских течений, которых великое множество. На площади толпятся непальские и тибетские монахи и просто молящиеся. Особено активные ложатся лицом вниз на деревянную каталку и, отталкиваясь руками объезжают вокруг всей ступы три раза. А во второй визит я видел оборванного мужчину, который стоя со сложенными руками говорил молитву, потом падал ниц прямо на землю, вставал, делал три шага и повторял всё заново. И так вокруг всей ступы. Наверное, серьёзные проблемы были, простой молитвы мало.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть II. Храм Пашупатинах. |
[Nov. 29th, 2005|02:00 pm] |
Начало
Предыдущая глава
 С утра у нас была запланирована экскурсия с "русской" девушкой-гидом. Девушку очень рекоммендовала lubush и очень не рекоммендовал rabin_d_ranat. Забегая вперёд, скажу, что согласен с rabin_d_ranat, девушка могла отличить индуистский храм от буддистского и назвать трёх главных богов индуизма, но не более того. Особенно я прочувствовал, когда в последний день поехал на эту экскурсию ещё раз, с другим гидом Варварой. Звали девушку Катя и русской её можно было назвать только в американском смысле этого слова. Она была полу-непалка, полу-украинка, долгое время жившая в Германии и по-русски говорила с очень милым акцентом.
Первой остановкой был главный индуистский храм Пашупатинах.
Однажды богу Шиве надоело его сверкающее жилище на горе Кайлаш, надоели послушные армии духов, надоела жена - прекрасная Парвати. Вы его понимаете, правда? И что Вы в этом случае делаете? Ну хотя бы что хотите сделать? Правильно, он решил где-нибудь развеяться. Никому ничего не сказал и сбежал в долину Катманду. Там поселился и прославился как Пашупати - Повелитель животных.
Там и наслаждался жизнью пока его не отыскала жена да другие боги.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| Непал. Часть I. |
[Nov. 28th, 2005|02:53 pm] |
 Из глубин Азии доносится звенящая струна священного зова: "Калагия!". Это значит: "Приди в Шамбалу!"
Николай Рерих.
Непал! Непал! Гималаи! Реки! Храмы! Носороги! Эти мысли звучали в моей голове все те месяцы которые я посвятил подготовке к поездке. Окружающие, услышав о моих планах завистливо цокали языком и немедленно рассказывали мне кого нужно считать гражданином Непала. Никогда ещё в своей жизни мне не приходилось слышать один и тот же анекдот такое количество раз. Я даже начал понимать что должен чувствовать Вернер каждое утро.
Итак, Непал.
- Единственное оффициальное индуистское королевство в мире.
- Единственная страна в мире с непрямоугольным флагом.
- Единственная страна в мире, где последователи Мао активно пытаются изменить мир.
- Единственная страна где расположено 8 из 14 высочайших в мире вершин и 240 вершин больше 6000 метров
- Единственная страна, где живёт живая богиня "Кумари"
- Единственная страна где широко практикуют Махаяну/Тантризм (течение Буддизма), а так же Бонпро - до-Буддистские верования
- Место где родился Будда
- Единственная страна где количество богов превышает количество жителей.
- Единственная страна где фестивалей больше чем дней в году.
( Дальше, с фотографиями ) |
|
|
| navigation |
| [ |
viewing |
| |
most recent entries |
] |
| |
|
|
