Vadim Naroditsky

ЖЖ напоминает что я писал в этот день годы назад:
2011: Ветки ломаются под тяжелым снегом. Перебивают провода. Дома нет света - со всеми сопутствующими, от компьютера до отопления. У всей улицы.
2012: Долетевший до нас ураган вывернул с корнем семиметровое дерево.

А сейчас прекрасная погода, тишь да благодать. Даже буревестник разжирел и спрятался в утесах.

Кстати, дерево живо и снова выше дома. Пилить его мне было лень, я отпилил только две трети, а нижнюю часть, высотой метра три, практически только ствол, поднял и поставил обратно. И булыжник подкатил, чтобы не упало. сработало.

Начало
Предыдущая часть

В сам Каракол я возвращаться не стал, заночевал не доезжая до города, в юрте у местных.

Утром через это отверстие в крыше замечательно смотрится небо



Расставил складной столик, поужинал, съел половину дыни, вторую оставил на завтра. Утром просыпаюсь, столик перевернут, дыни нет.



Оказалось, коровы приходили, нагло сожрали мою дыню. Пока я сокрушался да паковался, в юрту где я спал приехали киргизы на пикник. Юрты обычно для пикников и используют, там стоят низкие столики буквой П, для ночлега их просто сдвигают в сторону.

Тут я и спал. Вот так выглядит местный "пикник". Они сказали, что просто перекусить приехали. Интересно, на что же у них похож настоящий праздник :)



До сих пор я держался восточного направления, примерно вдоль северного берега Иссык-Куля. Но Каракол это самая восточная точка Иссык-Куля, оттуда я уже повернул на запад, опять-таки примерно, вдоль южного берега. Первая достопримечательность - Жеты-Огуз. Переводится это как "Семь быков". От Каракола всего 30 километров.
Вообще-то я планировал заехать в Жеты-Огуз с утра на час и ехать дальше. Наивный. Уехал только около пяти вечера и то, лишь потому, что хотел успеть на ночевку в следующем месте. Весь день прошел в эйфории от потрясающих видов.
Жеты-Огуз это и поселок, но там делать нечего, и название ущелья. На въезде сразу бросаются в глаза семь больших красных скал, отсюда и название.
( Collapse )

Начало
Предыдущая часть

На следующий день поехал по другому ответвлению, в Энильчек.
Энильчек - недогород. Здесь должна была быть шахта с добычей олова и вольфрама, а рядом горно-обогатительная фабрика. Все это почти закончили строить, проложили туда дорогу через горы, построили дома для рабочих. И тут рухнул Союз и всё остановилось.

Чтобы туда попасть, нужно заранее оформлять пропуск в погранзону, недалеко Китай. Желательно за месяц. Можно и срочно, но сильно дороже. Когда я брал машину, меня предупредили, что туда ехать они не разрешают, страховка там не действует - дорога совсем плохая, связи нет. Наверное, когда еще не сошел снег так и есть, сейчас ничего особо сложного в дороге не было, перевал как перевал.
Через некоторое время начинается заповедная зона. По крайней мере, так было написано на знаке и висел грозный список штрафов за каждое убитое животное. Вот такой:



Пограничники действительно проверяют - берут паспорт, пропуск, уходят в дежурку, что-то там сверяют. На обратном пути опять проверка - наверное, чтобы диверсант из Китая не просочился.

Три часа езды и вот, он, бывший город будущего
( Collapse )

Начало
Предыдущая часть

Дальше путь лежал в Каракол, откуда отходило сразу несколько интересных ответвлений. Каракол это, наверное, по киргизским понятиям город, но совсем скромный - несколько улиц, невысокие дома, пара парков, рестораны... пожалуй, всё. Но город ориентирован на туристов, сказывается и статус "столицы Иссык-Куля", и красивейшие ущелья в окрестных горах, и наконец - перевалочная база альпинистов, отправляющихся покорять высочайшие пики Тянь-Шаня. Находится в самом восточном конце Иссык-Куля, от Григорьевского ущелья часа два езды. Вернее, было бы, если бы не было бы ударного труда заезжих смуглых рабочих по превращению грунтовой дороги в хороший асфальт. А так получилось почти четыре. В самом городе останавливаться неинтересно, остановился в каком-то гостевом домике. Вполне приличная комната, очень вкусный завтрак.

Первый маршрут - Каракольское ущелье. Все, начиная от арендной компании и заканчивая советчиками на форумах в один голос утверждали - на своей машине туда лучше не ехать, дорога совсем плохая, легко, например, бампер оставить. Я послушался и договорился о машине с водителем. Машина оказалась буханкой (УАЗ), с поднятым кузовом и понижающей передачей. Всё серьёзно, в общем. Согласен, дорога действительно была... не очень... острые камни, глубокие лужи с неизвестным мне бродом... Зато виды - только смотреть и ахать. Периодически встречались пешие туристы с рюкзаками - из ущелья начинается трёхдневный маршрут через горы с выходом из другого ущелья.

Вечером хозяин гостевого домика подсказал, что в паре километров есть горячие источники, открытые до полуночи. Действительно были, но не дикие, а вполне цивилизованные - несколько бассейнов с горячей водой и куча народу. Интересно, что, несмотря на то, что было уже около 11 вечера, очень многие были с маленькими детьми.

( Collapse )

Начало
Предыдущая часть

Чтобы попасть в каньон Конорчек, нужно доехать по шоссе до определённой точки с громким названием «Красный мост», оставить там машину и дальше идти пешком. Я рассчитывал заночевать около этого моста, но оказалось, что парковка прямо у шоссе: ни уютного места для палатки, ни юрт, ни даже гостевых домиков поблизости нет. Пришлось разворачиваться и ехать обратно полчаса — до приятной зелени Чон-Кемина. По дороге встретился гаишник, который махнул мне полосатой палкой и радостно сообщил, что ехать тут можно не 90 км/ч, как везде на шоссе, а 60. Опять порадовался, что с советских времён ничего тут не изменилось, пожал гаишнику руку с зажатой купюрой и поехал на ночлег.

Сам Конорчекский каньон — высокие красные скалы, местами пространство широкое, местами настолько узкое, что два человека проходят уже с трудом. На рекламных страничках его часто называют киргизским Гранд-Каньоном, и я видел, что многие блогеры радостно это повторяют. Но так может сказать только тот, кто не видел настоящего Гранд-Каньона. Однако каньон действительно очень красивый. Главное — не забывать периодически опускать задранную, ахающею в восторге голову, чтобы не споткнуться о камни.





Здесь я чуть не остался навсегда. Я шёл-шёл, погружённый в мысли и красоты, и через пару часов упёрся в скалу. Наверное, в какой-то момент пропустил поворот. Но справа, круто в гору, шло подобие козьей тропы. Maps.me показал, что вроде бы так можно вылезти на тропу, и я полез. Сперва это был просто крутой подъём. Потом он перешёл в расщелину, по которой я карабкался, упираясь спиной в одну стенку и пытаясь не улететь вниз вместе с очередным выскочившим из стены камнем. Над расщелиной оказался слежавшийся песчаный склон с редкими кустиками, высотой метров семь и углом градусов в шестьдесят. Надо было, конечно, бросать эту затею и спускаться, но я уже так высоко забрался и так мало оставалось, что решил продолжить. Метра четыре я кое-как прополз по осыпающемуся песку, потом уклон стал ещё больше, и я понял, что на плато я, скорее всего, влезу, но если тропы там не окажется, вниз я уже не спущусь. Буду сидеть там, как отец Фёдор, ещё и без колбасы. Начал спускаться. По нескольку сантиметров, цепляясь за выдирающиеся кустики и держась за песок даже, кажется, сосками. Подо мной был обрыв: если там покатиться, то остановиться уже вряд ли получится. Как-то дополз до расщелины, даже ухитрился в неё влезть. Дальше было сложно, но уже не опасно. Я даже фотографировал красоты, пока отдыхал.

Вот эта расщелина. Подо мной здесь метров 300 крутого подъёма. А залезть надо было на самый верх плато. ( Collapse )

Начало



А теперь по маршруту:

На самом деле мои впечатления о Киргизии можно передать всего двумя буквами: "Ах!". Остальное лишь детали.

Первая остановка практически стандартная во всех туристстких рассказах - башня Бурана. До неё недалеко, час-полтора езды от Бишкека. Это один из древнейших минаретов Средней Азии, XI век, Заодно служил и маяком для бесчисленных караванов, перевозивших грузы по Великому шелковому пути. Если оценивать чисто визуально - башня и башня, ничего особенного. Внутри крутая винтовая лестница, можно подняться на самый верх и обозреть окрестности. Чтобы впечатлиться нужно включить воображение: вот по Великому шелковому пути идёт караван. Давно идёт. Очень хочется дойти, наконец до какого-нибудь караван-сарая, распрячь верблюдов и вкусно поесть. Наконец-то, горы закончились, впереди огромная равнина, никаких ориентиров, легко затеряться, куда держать путь непонятно. И вдруг впереди замигал огонек. "Слава Аллаху" вздохнул караван-баши, - "я вижу огонь. Он указывает нам путь, скоро отдых, да ниспошлет Аллах тысячу лет жизни башне Буране.". Похоже просьба была услышана, тысячу лет башня действительно уже стоит. Правда, пишут, что раньше она была в два раза выше. У киргизов про это есть легенда с красавицей. В мире, если заметили, вообще к каждой известной башне обязательно в комплекте идёт легенда с красавицей, которая обязательно трагически погибает. Вот киргизский вариант (читать заунывно, нараспев, как эпос): "башня была построена могущественным ханом, у которого была только одна дочь, прекрасная девушка, которую он хотел оградить от всех невзгод. Провидец предсказал, что, несмотря на его заботу, девушка умрет в свой 16-й день рождения. Разгневанный хан построил башню и запер свою дочь от всего мира. В день ее 16-летия он пришел к ней с подарком в виде фруктов, гордясь тем, что победил пророчество. К его ужасу, девушка рухнула на его глазах и замертво упала на пол. Он не знал, что среди винограда был спрятан ядовитый черный паук. В своем горе он разрушил верхнюю половину башни, а основание оставил в качестве мавзолея своей дочери."


Башня Бурана



( Collapse )

Стыдно признаться, но до поездки о Киргизии я знал чуть меньше чем ничего. И, вообще, я изначально планировал совсем другую поездку - по Памирскому тракту в Таджикистане. Но в поисках информации на форумах пришел к выводу, что в Киргизии будет интереснее. Чего я никак не ожидал, это того, что Киргизия окажется такой красивой. Я объездил то ли 89, то ли 96 стран, в зависимости от того, что считать страной и смело могу утверждать: по красоте Киргизия точно в первой тройке. Теперь верхняя граница моей шкалы красивости состоит из: "твою мать!", "щоб я так жил" и, верхняя точка - "как в Киргизии".

Передать это в фотографиях, тем более передать словами очень сложно. 80% это горы. Можно сказать, что в каждом месте есть горы, быстрые горные реки, бегают кони, встречаются юрты... но это как сказать, что в каждом музыкальном произведении есть набор нот. Потому что горы бывают остроконечные, пологие, крутые, заросшие елями, голые, заснеженные, красные, чёрные, белые... И реки бывают разные. И дороги. И даже стада. И все эти варианты там есть. Во всех возможных сочетаниях. Единственное моё сожаление, что у меня было всего 12 дней. Из-за этого приходилось пропускать некоторые интересные места. Например, заезжаю я в ущелье, там полчаса до красивого водопада. Это чудесно. Но за ним, в часе или двух еще один. А еще час-другой по горной дороге до третьего. И если я туда поеду, то уже не успею засветло к следующей точке. По крайней мере, так я поступал вначале, под конец, забил на расписание и просто ехал по принципу "кажется, впереди есть что-то интересное". Обычно не ошибался.

Машина: я начал ей заниматься за два месяца до поездки и уже во многих агентствах мне ответили, что свободных машин нет. С учетом дорог мне был нужен SUV. Нашёл только в двух местах, в одном Subaru Outback, в другом Toyota 4Runner. Обе стоили 11 000 сомов в день (около $120). Взял, конечно, 4Runner - клиренс больше, проблем меньше. Машина была 2020-го года, в отличном состоянии, вообще ни одной проблемы с ней не возникло.
Жильё: я взял весь палаточный инвентарь, включая стол со стулом и плитку с посудой напрокат в Бишкеке, место так и называлось: naprokat.kg. Около $18 в день. Однако, в первую же ночь в ущелье пошел дождь, потребовалось потом сушить палатку, поэтому, если была возможность, я останавливался в одиночных юртах (не кемпингах), а если не было, то в палатке. Что это из себя представляло напишу в подробном рассказе. Только пару ночей, не считая Бишкека, провел в гостевом домике, поскольку нужен был хороший интернет чтобы проводить игру.
Еда: завтракал и ужинал мелочевкой - сыр, колбаса, яйца. Часам к 5-6 вечера заезжал в какую-то местную харчевню поесть манты, лагман или что-то в этом роде. Чем проще была харчевня ("кафеси" по-киргизски), тем было вкуснее. Хороший кофе и чай я взял с собой, там везде только растворимый и чайные пакетики.
Валюта: банкоматы есть во всех поселках, нет проблем взять сомы. 100 сом = ~$1.15. Кредитные карты берут практически везде, но во многих местах берут не саму карточку или ApplePay, а нужно просканировать QR-код, и оплатить через некое приложение. Я не стал заморачиваться с установкой приложения и привязыванием к нему кредитки, так что деталей не знаю. Доллары все берут охотно, кроме, пожалуй, хозяев юрт в ущельях.

А теперь по порядку:
Всё началось с Бишкека. Туда я прилетел и оттуда улетал.
Бишкек довольно небольшой тихий, спокойный, размеренный городок, очень уютный, какой-то домашний. На столицу не очень похож, скорее на классический стереотипный город N., который встречается у многих классиков. Полное ощущение, что я случайно влез в машину времени и оказался в Советском Союзе: жёлтые бочки с квасом, автоматы по продаже газированной воды, молочные коктейли и вода с разными сиропами из больших конусов, памятники Ленину и Марксу с Энгельсом... Абсолютно всё на русском, половина вывесок даже не продублированы на киргизском, все говорят по-русски, очень много людей славянской внешности.
Название многих бизнесов выглядят довольно странно : «Самурай - Замена масла», «Москва – оптовые продажи муки», ковры "Страшные".
На довольно унылом сером здании висит плакат « Кыргызстан – наша судьба». Грустный такой плакат, думаю его следует читать: « Кыргызстан (тяжелый вздох) - наша судьба».

На обратном пути у меня снова был весь день в Бишкеке, я пытался выяснить чем бы заняться вечером, театр был закрыт, ИИ подсказал "иммерсивный аудиоспектакль" по улицам города. Звучало интересно, пошёл. Нас собралось 8 человек, "координатор" выдал наушники и голос нас повёл по городу. Только это была не экскурсия "посмотрите направо, посмотрите налево", а как бы рассказ киргиза как если бы он показывал город приезжим друзьям. С акцентом, с массой шуток. Из запомнившегося:

"У кыргызов (так они произносят) есть древнейший эпос Манас, веками предающийся из уст в уста. У нас вообще всё устное, например письменный текст Конституции давно потеряли, так из уст в уста и передают".
"Вы знаете кто в Бишкеке мэр? Не расстраивайтесь, бишкекцы тоже не знают. А в пандемию вообще полтора года без мэра жили, никто и не заметил".
"Жизнь - вечное движение, вот и мы, кыргызы в вечном движении, потому что на зарплату прожить невозможно".
"Кыргызы не любят ничего выбрасывать, они считают, что пригодится всё, от пакета на кухне до памятника Ленину на старой площади".
"В Киргизии всё точно ни о чем не договариваются, у нас всё примерно - место, время".
"В первую революцию я был студентом, поэтому действовал решительно - все пошли и я пошёл... грабить торговый центр"

А иммерсивность заключалась в том, что периодически нас просили что-то сделать. Например, подошли к памятнику народному артисту СССР (имя не запомнил), голос говорит: "А вот представь какой бы памятник тебе поставили. Вот встать рядом с памятником на постамент, представь и замри". Мы встали и замерли. Через минуту: "Ну чего застыл, иди уже, а то забронзовеешь". Или голос рассказывал как он, будучи в армии служил на посту #1 - часовой у флага на площади. Они там стоят как истуканы, как часовые у Мавзолея. Подвел нас к двери, откуда караул выходит и скомандовал чеканить шаг в сторону флага. Можете представить как прохожие на нас смотрели :). В общем, это было весело. И самый центр Бишкека посмотрел.


Мой маршрут (буквы повторяются, карты гугла позволяют только 10 точек):



Back to the USSR
( Collapse )

на полюс северный забраться
встать на него и охренеть
увидев до чего ж бескрайний
со всех сторон лежащий юг
(откуда-то с просторов)

Начало

Что считать днём? Если следовать определению, что день это промежуток от восхода Солнца до заката, то в Арктике я провел всего один день. Даже меньше, поскольку ни рассвета ни заката так и не увидел. Солнце было всегда, не было даже легких сумерек, как в северной Норвегии или в Санкт-Петербурге. Ночь создавалась закрыванием штор в каюте.

Первое утро началось в 6:30 с громкого объявления, что на берегу замечен белый медведь. Неплохо для начала, даже просто замечательно. Народ, конечно, тут же высыпал на палубу с фотоаппаратами. Тут-то и проявилась разница между теми, кто хорошо подготовился, а кто нет. Проблема была в норвежских правилах - приближаться к медведям ближе 500 метров запрещено. Причем только до начала июля, потом можно на 300. Логику этого скачка объяснить мне никто не смог. То что медведь на берегу, а мы на корабле неважно. Нужен был очень мощный объектив. Мы взяли 400мм, его явно не хватало, надо было 600мм брать. Медведица себе вдоль берега, никого не трогала. То что это именно медведица было видно по форме головы, у самок голова круглая, у самцов скорее коническая, поэтому исследователи надевают ошейник только на самок, с самцов он падает.



Больше медведи нам не встречались. Зато видели ( Collapse )

Что-Где-Когда-Зачем

Путешествие в Антарктику в 2023-м году оставило столько замечеательных впечатлений и фотографий, что очень хотелось съездить в подобный круиз в Арктику. Но оказалось, что круиз в Арктику стоит еще дороже чем в Антарктику, $10-15 тысяч с человека, выкладывать такую сумму, да еще за двоих было нереально. А тут вдруг пришло рекламное предложение с сумасшедшими скидками, больше 50%. Мы и схватили. Вариантов было много, и Исландия, и Гренландия и разные комбинации. Мы выбрали вариант на 10 дней: начать в Свалбарде, закончить в Тромсо.

Маршрут начинался из Копенгагена. Туда нужно было добраться за свой счет, а в аэропорту нас уже встречали. Всё по высшему разряду: водитель на крутом БМВ, поселили в отеле в центре, где номер стоил $600 за ночь. Всё это, конечно, было совершенно не нужно, но раз это уже было включено в общую стоимость... Включен был и перелет чартерным рейсом до Свалбарда. Так что день провели в Копенгагене, а рано утром нас отвезли в аэропорт и через примерно четыре часа мы уже были в Longyearbyen'e.

( Collapse )