Category: архитектура

toucan

Грузия. Часть I. Кахетия

(напоминаю, что ЖЖ жив пока вы комментируете)

В Грузию мы вошли пешком из Азербайджана. Переход границы прошёл совсем без приключений и вот мы в Грузии, если точнее, то в Кахетии. Взять машину в прокат у границы, естественно, было негде, поэтому я заранее договорился с неким, горячо рекомендуемым в tripadvisor, Мамукой. Мамука обещал приехать к границе на Мерседесе и показать всю Кахетию за 170 лари ($70, $1=2.40GEL). Приехать-то он приехал, но на какой-то старой машине. Сказал, что Мерседес в ремонте. Зато сразу подарил бутылку вина. Мне, в принципе, всё равно на чём ехать, но в машине не было кондиционера, дорога была очень пыльная, ехать с открытыми окнами было некомфортно. Решили доехать по ближайшего города и взять таксиста.

Самое первое впечатление от Грузии - довольно чмошно. После красивых каменных заборов азербайджанских домов с узорами и орнаментами - заборы из гнилых досок и ржавой проволоки, на обочине валяется всякий мусор. Решили, что, возможно, дальше будет лучше.

Collapse )


Collapse )
toucan

Азербайджан. Часть III. Дири-баба. Мечеть Джума.

Начало
Предыдущая часть

Если поискать в гугле посты про путешествие Азербайджан, гугл покажет несколько сотен ссылок. Но 99% из них будут только про Баку. Азербайджан прекрасен, интересен, удобен и дёшев, но немногие туристы видели это своими глазами. Что ж, смотрите моими :)

Как ни странно, раньше я тоже довольно мало где был в Азербайджане за пределами Баку. Сейчас задача была доехать до грузинской границы, посетив как можно больше интересных мест. К счастью, большая часть достопримечательностей Азербайджана вдоль этой дороги и находится. Так уж исторически сложилось. И это хорошо.

Сразу за пределами Баку пейзаж за окном автомобиля - голая пустыня. Палящее солнце выжигает всё. Только увидев это начинаешь понимать, насколько сложно было превратить Баку в город-сад.



Наша первая остановка, неподалёку от Шамахи - древний мавзолей Дири-Баба начала XV века. Это двухэтажный "дом", высеченный прямо в скале (как иорданская Петра).


Collapse )
toucan

Азербайджан. Часть I. Баку

В Баку мы приехали на поезде. Первое, что бросилось в глаза - на вокзале очень много полицейских и все спрашивают не нужно ли чем-то помочь. Вообще, за неделю в Азербайджане я снова привык, что помощь предлагают не потому что хотят чаевые или что-то продать, а просто так. Теперь придётся отвыкать :).

Про Баку мне сложно писать, я вижу его глазами не туриста, а бывшего бакинца. Да и рассказов о Баку в ЖЖ немало. Поэтому буквально пару слов. Если вы никогда здесь не были, Азербайджан для вас звучит как нечто далёкое и дикое, вроде Афганистана или Бутана, образ азербайджанца вы себе составили по продавцу на рынке, то очень советую: поезжайте и посмотрите своими глазами. Уверен, ваше мнение кардинально изменится.

Город стал очень красивым, не хуже, а во многом и лучше красивого европейского города. Но, главное, он очень уютный. Весь центр отреставрировали, причём очень качественно. Видно, что приглашали хороших архитекторов и вкладывали большие деньги. Окраины и закоулки остались такими же как были. Но нормальный турист туда и не полезет, смотреть там особо не на что. Что приятно удивило это чистота на улицах. Даже там, куда не добрались реставраторы и реноваторы на улицах не валяются бумажки как раньше (или как в Тбилиси). Полное ощущение безопасности как днём так и ночью. Бакинцы, как было всегда, замечательные и отзывчивые, хотя не знаю какой процент старых бакинцев сейчас живёт в Баку. По русски говорят почти все, молодёжь иногда не говорит по-русски, но говорит по-английски.



Collapse )
toucan

Москва за один день (пешеходная), или Москва "московская"

Это очень близко к моему любимому маршруту по лучшему городу мира :)
А, вообще, у moscow_i_ya много чудесных "экскурсий"

Originally posted by moscow_i_ya at Москва за один день (пешеходная), или Москва "московская"


Существует мнение, что в Москве нечего смотреть, что город шумный и неинтересный. В качестве опровержения его и родился маршрут "Москва московская", в который я постаралась собрать то, что я понимаю под "московским духом", чего нет ни в горячо любимом Петербурге, ни тем паче в Европе. Интересно ли это? Не знаю. Но любимо. Про общеизвестные достопримечательности я почти ничего сообщать не буду, а про сравнительно малоизвестные, но милые моему сердцу (а именно таких на маршруте большинство) хотя бы небольшую информацию дам.

В основном маршрут идет по относительно тихим улочкам и переулкам, но есть несколько магистралей, которые основательно загазованы и забиты транспортом. При возможности лучше пройти его в выходной или праздник, когда магистрали полупустые. Основная траектория: Метро Парк культуры - Остоженка - Зачатьевские переулки - Пречистенская набережная - Патриарший мост - Волхонка - Боровицкая площадь - Александровский сад - Кремль - Манежная площадь - Красная площадь - Васильевский спуск - Варварка - Солянский проезд - ул.Забелина - Старосадский пер. - Маросейка - пл. Покровские ворота - Чистопрудный бульвар - Архангельский переулок - метро Чистые пруды (Тургеневская).
Collapse )
toucan

Турция. Часть XI. Бергама (Пергам)

Начало
Предыдущая часть

Если я когда-нибдь буду писать путеводитель по Турции, Бергама будет основным городом, который необходимо посетить чтобы любоватьдя древними развалинами. Не огромный Эфес, а именно сравнительно небольшой Акрополь в Бергаме.

По легенде город Пергамон, который турки переименовали в Бергаму, был основан аж Пергамом, сыном Андромахи, жены того самого Гектора из Трои, которого красиво убил Ахиллес. Кто был отцом ребенка, источники умалчивают, но родился Пергам уже после гибели Гектора. Троянская война была в 12 веке до н.э, тогда же был основан и город. Плиний писал, что именно здесь был изобретен пергамент, после того как египетский фараон Птолемей отказался продавать грекам папирус. На самом деле, пергамент умели делать задолго до Птолемея, просто "папирусный кризис" дал толчок пергаментной индустрии в городе и довольно скоро весь регион стал пользоваться "бумагой из Пергамона"

Мы приехали в Бергаму вечером. GPS, как обычно, ни названия отеля, ни адреса не понимал, пришлось спрашивать у таксистов. Остановились в крохотном отельчике в старом доме с метровыми стенами и террасой на крыше, откуда откывался вид на акрополь с одной стороны и Красную базилику с другой, побродили по старому городу, а утром поехали вверх, на довольно высокий холм, в Акрополь. Сам Акрополь не очень большой, но его руины его окраин сползают с холма в разные стороны, доходя до территории современного города, где частично уходят под землю.

Акрополь в Пергаменте - лёгкий, воздушный, совсем не похожий на монументальный Эфес. Мы приехали к открытию, еще даже собаки, лениво лежащие перед входом не проснулись. Почти час мы были единственными посетителями. Народ начал подтягиваться уже позже.

Главным украшением Акрополя, знаменитым алтарём Зевса, сегодня, к сожалению, любоваться нужно в Берлине, в специально для него построенном музее. Можно было бы в Москве, алтарь, как военный трофей, долгое время был в СССР, но Хрущев его вернул немцам. Почему не туркам - непонятно.

На самом верху Акрополя в глаза сразу бросается белый мрамор храма Траяна, который археологи медленно и неторопливо восстанавливают до сих пор.


Collapse )
toucan

Нью-Йорк с высоты | New York from above

Замечательные фотографии

Originally posted by gelio at Нью-Йорк с высоты | New York from above

Нью-Йорк часто называют «столицей мира»: это «город для всех и каждого», вобравший в себя черты разных культур, что отразилось на его внешнем облике. Главная черта современного Нью-Йорка — безусловно, небоскребы. В городе более 500 зданий высотой более 100 метров. По этому показателю Нью-Йорк уступает только Гонконгу. Большинству людей приходится знакомиться с Нью-Йорком, задирая голову вверх. Но чтобы полностью оценить красоту этого города, на него нужно смотреть не снизу, а сверху.

English version: gelio.livejournal.com/79041.html

Collapse )
toucan

Перу. Часть VIII. Арекипа. Монастырь Санта Каталина.


Начало
Предыдущая глава

Что-то я расслабился с рассказом о Перу. Надо навёрстывать.

Впереди нам предстоял переезд из Пуно в Арекипу, 6 часов на автобусе. От ещё одного ночного переезда дети отказались наотрез, решили поехать днём. Билеты по этому случаю взяли не на спальные места, а на второй этаж автобуса - т.н. полуспальные, т.е. просто сиденья со слегка откидывающейся спинкой. Это оказалось не самым лучшим решением. И совсем не из-за удобства - как писал Довлатов "я и в гинекологическом кресле спал". Ну, гинекологического кресла не подворачивалось, а вот на жёрдочке шириной в 10 сантиметров в полуторах метрах над полом приходилось. Тут проблема была в другом. Почему-то перуанские торговцы решили что именно пассажиры автобуса - самая оптимальная аудитория для впаривания своих товаров и четыре часа из шести пришлось слушать речи на испанском о том какие хорошие у них витамины, биодобавки, лекарства и прочая фигня. Заткнуть их, особенно, без знания испанского было невозможно, можно было лишь отфильтровывать их речь как белый шум.

Наконец, добрались до Арекипы, заселились в отель 19 века со стенами в полтора метра толщиной и внутренним двориком.

С утра пошли шататься по городу. Арекипа - большой город, второй после Лимы, но вся старина и достопримечательности сосредоточены в центре, недалеко от традиционной Пласа-де-Армас. Без такой площади городов в Перу, по-моему, просто не существует. Главная достопримечательность - монастырь Св. Каталины. Это не просто здание с двориком, Санта Каталина - целый городок внутри города, со своими домиками, узкими улочками, коридорами и полускрытыми проходами. Заблудиться в этих улочках чуть ли ни долг каждого туриста. Заблудиться там, кстати, достаточно просто, у нас это получилось раза три.

Если кто-то считает, что монастырь это уединённая небольшая обитель, где горстка братьев или сестёр живёт в бедности и благочестии, проводя время за молитвами и добрыми делами, то Санта Каталина эти иллюзии полностью развеивает. Монастырь основала богатая вдова в 1580 году. По её мнению, богатые весёлые женщины более угодны Богу чем нищие замарашки и порядки в монастыре были соответствующие. Знатные и богатые родители считали за честь отдать одну из дочерей в монахини, за право попасть в монастырь Санта Каталина боролись, ждали в очереди, заручались рекомендательными письмами. И, конечно же, платили. Вступительный взнос составлял 2400 серебрянных монет, в пересчёте на наши деньги составлял около $150,000. Это не считая "обязательных личных предметов" - в списке были статуя, картина и пр. (в общем, учитывая, что один год обучения в хорошем колледже уже стоит за $60,000 - не так уж и много).

Жилось монахиням весьма комфортно. У каждой был небольшой собственный дом с чернокожей прислугой, свои музыкальные инструменты и книги, собственная кухня, периодически приглашались музыканты. Единственное, что не могли делать жительницы монастыря - это выходить за его пределы. Снаружи, за стенами, сменялись периоды расцвета и упадка, бушевали эпидемии холеры, лютовала инквизиция, а внутри продолжал царить оазис благополучия и веселья. И так продолжалось почти 300 лет. Но, как известно, всему хорошему приходит конец. Слух об образе жизни сестёр в 1871 году дошёл до Ватикана и папа Пий IX послал в монастырь настоятельницей свою представительницу, набожную и строгую францисканку, которая быстро установила в монастыре гораздо более скромные порядки.

В лучшие времена в монастыре жило до 450 сестёр. Сегодня в монастыре около двадцати монахинь, живущих в закрытом уголке монастыря. Об их жизни неизвестно ничего, наружу они не выходят. По остальной части "мини-города" бродят туристы.

К сожалению, мокрая погода не слишком располагала к хорошим фотографиям открытых мест, поэтому их не очень много.


Монастырь Санта Каталина - это мини-город, с улицами, площадями...



Collapse )
toucan

Индия. Часть VIIIa. Удайпур.

Начало
Предыдущая часть


Вечернее представление в Удайпуре стоит того, чтобы его вынести в отдельный пост. А, кроме того, посты про Индию обычно удаётся написать поздним вечером, в России уже утро, а американцы уже обычно спят. Господа американцы, вы уже 8 постов проспали :)

Представление было во дворике старинного замка. Сперва индусы со страшным видом разыграли какую-то сценку битвы героя со злодеем.
Collapse )


Потом ещё много чего было. Но главное - гвоздь программы:
Collapse )
toucan

Индия. Часть V. Джайпур.

Начало
Предыдущая часть


С утра поехали осматривать Джайпур. Если открыть практически любой блог о Джайпуре, то он почти наверняка начнётся словами, что Джайпур - город розовый. Так вот, враки это. Просто кто-то когда-то так удачно его назвал, а маркетологи подхватили. Розовые там лишь несколько старых зданий из красного песчаника, да фасады домов на главной улице старого города были когда-то покрашены в розовый цвет. Судя по их виду, лет сорок назад. Город, правда от своей нерозовости хуже не стал.
Джайпур - самый крупный город Раджастана, первый город Индии, построенный по единному плану. Широкие улицы с безумным движением во все возможные стороны одновременно, множество ювелирных магазинов - здесь мастера обрабатывают драгоценности со всей Индии. Ну, и, конечно, дворцы да храмы, раскиданные по всему городу.


Collapse )



Collapse )
toucan

Индия. Часть II. Тадж Махал.

Начало

Тадж Махал, думаю, видели все. Хотя бы на картинке. Сегодня нам предстояло увидеть его живьём. Водитель посоветовал прийти к рассвету, правда долго просил, чтобы мы никому не рассказывали, что он нам что-то советует, а то его могут с работы выгнать - его дело баранку крутить, а не советы давать. Рассказы, что на рассвете мрамор светится розовым цветом он опроверг, но, по крайней мере, от толп нас избавил. К самому комплексу на машине близко подъехать нельзя - от загрязнения воздуха Тадж начал желтеть, его отмыли и теперь ближе чем на несколько километров автомобили не подпускают. Пришлось оставлять машину и добираться дальше на электрическом автобусике.

Весь комплекс окружён стеной из красного камня. У входа - несколько очередей: отдельно для мужчин, женщин, и особо важных гостей. Несмотря на то, что солнце ещё не встало, очереди уже были внушительными. К счастью иностранцы приравниваются к особо важным гостям, поэтому стояли недолго. Нас тщательно ощупали и пропустили вовнутрь. Внутри стоял ОН. А тут и солнце показалось.

Можно сколько угодно раз видеть Тадж Махал в кино и на фотографиях, в жизни он всё равно лучше. Огромное здание из белого мрамора, выложенное узорами из самоцветов, в окружении четырёх минаретов. На стенах - чёрным мраморов красиво выложены суры из Корана. Минареты слегка наклонены наружу, говорят, что это сделано специально, чтобы в случае землетрясения они не упали на само здание.

Я не знаю, чем это можно объяснить, но самые красивые сооружения в Индии это не дворцы, не храмы. Это могилы. Мавзолеи, кенотафы, как их не назови, в память мёртвых воздвигали гораздо более искусные сооружения чем для живых. Тадж Махал - это тоже "лишь" мавзолей. Любимая, третья жена императора Моголов шаха Джахана, умерла при родах четырнадцатого ребёнка. Шах Джахан был настолько потрясён её смертью, что решил построить мавзолей, равного которому не было и не будет, чтобы глядя на него "плакали бы и луна и солнце".

20 тысяч индийских рабочих строили мавзолей 22 года. Это не считая скульпторов из Бухары, каллиграфов из Сирии и Персии, мозаичников из южной Индии и прочих мастеров из Турции, Ирана, Афганистана... Вместо обычного бамбука, леса вокруг мавзолея сделали кирпичными. Они были настолько большими, что на разборку их планировали годы. Если верить легенде, когда пришло время разбирать леса, шах повелел, что каждый, кто заберёт кирпичи из лесов может оставить их себе - к утру лесов уже не было. Чтобы перетаскивать глыбы мрамора построили 15-километровыю насыпь... В общем, стройка века. Шах, однако, насладиться мавзолеем толком не успел. Вскоре после завершения постройки его сын объявил шаху мат и посадил его в тюрьму в крепости неподалёку. Говорят, что щах мог любоваться своимм творением из окна тюрьмы. Зато после смерти шаха Джахана похоронили в Тадж Махале, рядом с любимой женой.

Провели мы там, наверное, часов пять. Замечательное место. Очень медитативное. А толпы туристов можно и игнорировать, это же не китайцы с мегафонами, правда?

Collapse )



Collapse )