Category: животные

toucan

Кот Декарта

Прочитал интересную статью про новейшее доказательство, что объективной реальности не существует.
Самое удивительное, что эта научно-популярная статья написана на сайте с расширением .ua, почему-то в рубрике "Власть денег", под именем автора стоит "политический обозреватель", а ссылку на статью я увидел в блоге prostitutka_ket. В общем, сюр. Но статья на самом деле интересная. Написана очень понятным языком, но если совсем лень, вот основные постулаты:

- Бор утверждал, что квантовые частицы могут одновременно находиться в разных состояниях, следовательно, объективной реальности не существует
- Эйнштейн считал что это чушь, "неужели Луна существует только потому что на неё смотрит мышь" (Мышь Эйнштейна). Он убедил в этом Шредингера
- Шредингер придумал мысленный эксперимент с котом в закрытой клетке, который с равной вероятностью может умереть или нет (Кот Шредингера). Идея Шредингера, что кот либо жив либо мёртв, но никак ни то и другое сразу и нужен наблюдатель, чтобы это определить.
- Вигнер пошёл дальше: наблюдатель узнает, жив ли кот, но друг наблюдателя об этом узнает только когда наблюдатель ему сообщит, друг друга... и т.д. по цепочке, вплоть до всех людей, планет, вселенной и высшего разума. То есть, всегда найдётся тот, для кого статус кота не будет реальностью.
- Отсюда философский вывод, что утверждение Декарта "мыслю следовательно существую" неверно, поскольку то что он сам считает, что существует, не означает, что он существует в реальности наблюдателей.
- фон Нейман утверждал, что всё дело в наблюдателе, что то, что мы считаем загадками квантовой механики связаны лишь с тем, что наблюдатель всегда вносит изменения в систему.
- В феврале 2019 года группа Пройетти (Карл Брукнер) провели эксперимент с фотонами, наблюдателями и "наблюдателями за наблюдателями". Эксперимент показал, что измерения, сделанные наблюдателями могут изменяться в ходе того как "наблюдатели за наблюдателями" измеряют наблюдателей.
Меняется не субъективное восприятие реальности, а именно само состояние фотонов. (чтобы это до конца понять нужно уже читать не статью, а сам отчёт об эксперименте).
- Вывод: объективной реальности не существует вообще. Не только на микро, но и на макро уровне. Причём ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.
- Маркс был неправ (это уже я дописал :)

Вот сама статья.
http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/realnosti-net-fiziki-razgadali-zagadki-kota-shredingera-17032019220000
toucan

Funeral Blues

avva предложил свой вариант перевода "Похоронного блюза" Одена. Кто только его не переводил, даже Бродский не удержался (испортив, по-моему, настрой стиха, заменив голубя на лебедя). По-моему, все хороши, но никто не сумел полностью закрыть тему.

Вот оригинал:

Funeral Blues

Stop all the clocks, cut off the telephone.
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling in the sky the message He is Dead,
Put crêpe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last forever, I was wrong.

The stars are not wanted now; put out every one,
Pack up the moon and dismantle the sun.
Pour away the ocean and sweep up the wood;
For nothing now can ever come to any good.

А вот переводы:
Collapse )
toucan

Кения. Часть VII. Леопард. Журавли.

Начало
Предыдущая часть



Из всех членов "Большой пятёрки" труднее всего увидеть леопарда. Он не бродит у всех на виду как слон, не валяется в тени под кустом как львы, а прячется где-нибудь на дереве или слегда выглядывает из травы. Если не знать, что он там есть, увидеть его очень сложно. По крайней мере, первому. Остальным проще, новость водители передают по радио, а те, у кого нет радио просто подъезжают к кучке машин. Нам повезло, кроме нас леопардом любовались всего из одной машины - преимущества поездки в низкий сезон трудно переоценить.

Collapse )

А за компанию вот вам немного журавлей

10.


Collapse )
toucan

Кения. Часть VI. Накуру. Обезьяны. Жопа носорога.

Начало
Предыдущая часть

До Национального парка Накуру ехать всего часа полтора. Накуру больше всего знаменит своими фламинго, но был не сезон и они все куда-то улетели. Да и без них было хорошо. Практически сразу увидели посреди равнины большой серый камень. В бинокль (я взял с собой и хороший 12-20 кратный бинокль и 60-кратный охотничий scope. Scope это такой монокль, который намного мощнее любого бинокля) разглядели, что это лежащий носорог. Водитель ужасно обрадовался. Сказал, что с предыдущими туристами они очень активно пытались увидеть носорога, им его не хватало для "Большой пятёрки", но нигде не могли его найти. А тут, пожалуйста, лежит готовый.

Про "Большую пятёрку" слышали, наверное, все. Обычно туристы стараются увидеть всех её представителей и, если получилось, считается, что сафари удалось. Это лев, леопард, слон, носорог и буйвол. А вот почему именно такой набор знают далеко не все. Это не самые редкие звери, нет никаких проблем увидеть слона или буйвола. И нельзя сказать, чтобы, например, буйвол был самым красивым. Ответ неочевиден: это старый термин охотников, который узурпировали туристские агенты. Лев, леопард, слон, носорог и буйвол - это пятёрка животных, на которых труднее и опаснее всего охотиться пешком. Охотник, сумевший в пешей охоте убить каждого представителя "Большой пятёрки" и, естественно, оставшийся в живых получает звание собравшего "большой шлем". В нашей же фотоохоте из автоомобиля мастерства и героизма никакого, но название осталось.

Пока доехали до носорога, он решил, что хватит валяться, надо и поработать немножко перед фотографами.

Collapse )
toucan

Кения. Часть IV. Lake Naivasho Sopa Lodge. Жирафы.

Начало
Предыдущая часть



На озере Найвашо лодж совсем другой. Тут всё мега-шикарно, для тех, кто любит пятизвёздочные отели. Я, в принципе, не против роскоши, но, на мой взгляд, жильё должно соответствовать месту. Останавливаться в шикарном отеле на сафари, по-моему, всё равно, что надевать костюм от Версаче в лесной поход. Знаю, многие со мной не согласятся. Хуже, что объяснить это турагентам (всем!) оказалось невозможным.

Зато на территории бегают зебры, гуляют жирафы, забредают буйволы и, самое главное, с наступлением темноты выходят из озера бегемоты. Это не для туристов, просто живут они там. С бегемотами - проблема. Они чрезвычайно агрессивны, быстро бегают, если захотят и лучше им не попадаться. Поэтому после заката, чтобы выйти из домика в ресторан нужно вызывать охрану. Приходит работник с палкой и идёт рядом. Меня, естественно, заинтересовало, как он будет этой палочкой отбиваться от бегемота. Оказалось, палкой нужно стучать по земле, бегемот должен испугаться и убежать. В общем, африканские нравы :)

Collapse )
toucan

Кения. Часть III. Амбосели. Слоны и гиены

Начало
Предыдущая часть



Амбосели считается "слоновьим парком". Там, конечно, есть и жирафы со страусами и львы с гепардами и кого там только нет. Но слонов там особенно много. Больших и красивых. Особенно это заметно ближе к вечеру, когда савана покрывается стадами слонов, бредущих на ночлег к Килиманджаро. Почему именно туда и какая разница слону где спать - не знаю. Слон вообще удивительное животное. Уже на второй день сафари зебры с антилопами воспринимаются как нечто привычное, на третий перестаёшь восторженно щелкать фотоаппаратом на каждого жирафа, на шестой уже неохота подъезжать к стайке машин, столпившихся около очередных спящих львов. Слоны почему-то не надоедают совсем. Главная проблема - удалить потом 950 фотографий из отснятой тысячи. Оставить меньше всё равно не получется.

Какая из фотографий слонов и гиен вам больше нравится?

1. Оказывается, у слонов бывают голубые глаза
Collapse )
toucan

Кения. Часть II. Амбосели

Начало



Из-за танцев с расписанием прилетели в Найроби не в 7, а в 3 часа ночи. К счастью, водитель еще вечером приехал из Момбасы и сумел нас встретить. Я очень люблю заниматься логистикой во всех её проявлениях, поэтому меня сильно удивил факт, что, находящаяся в Момбасе фирма не наймёт водителей в Найроби, а гоняет своих из Момбасы (7 часов езды в один конец). Всё равно ведь почти все туристы в Найроби прилетают. Хозяйка турфирмы тоже приехала в аэропорт, лично познакомиться и пожелать счастливого пути.

До первого заповедника, Амбосели, 6 часов пути. В лодже как раз заканчивался завтрак. Поскольку нас так рано не ждали, бесплатный завтрак в оплаченную сумму не входил, предложили нас накормить за $20 с человека. Платить $60 за завтрак не было никакого желания, особенно учитывая, что через три часа начнётся уже входящий в нашу стоимость ланч. Сказали, что подождём. Что тут началось! Менеджмент никак не мог допустить, чтобы гости остались голодными, это не укладывалось в их понятие о гостеприимстве. Цена тут же упала до $15, до $10, в конце концов, нас всё-таки уговорили поесть бесплатно.

Главный вид в Амбосели -на Килиманджаро. В интернете полно снимков слонов на фоне Килиманджаро, жирафов на фоне Килиманджаро, туристов на фоне Килиманджаро. Нам повезло меньше, весь день гора была плотно закрыта облаками, слегка приоткрывалась только рано утром, сделать хорошую фотографию было нереально.

Collapse )
toucan

Исландия. Часть II. Музей членов в Рейкъявике.

Начало
Предыдущая часть

Что самое интересное в поездках? Конечно то, что можно увидеть только там, только в одном месте и больше нигде. От Моны Лизы и Эйфелевой башни в Париже до знаменитой Хуаниты в Перу. А в Рейкъявике это - фалологический музей. Самая богатая коллекция членов в мире. Не человеческих.

Жил-был в маленьком исландском городке директор школы господин Хьяртарсон. В детстве ему подарили хлыст из бычьего члена. Хлыст со временем потерялся, а интерес к членам остался. Друзья и учителя, работающие летом с китобоями приносили ему члены китов, дальше - больше. Постепенно собралась серьёзная коллекция, потом из неё создали музей в городке, откуда отправлялись экскурсии смотреть китов. Три года назад музей переехал в Рейкъявик. Коллекция постоянно пополняется. Сейчас в музее 282 экспоната от 93х различных животных.

Человеческого члена очень долго не было. Появился он тут только в 2011 году. Некий исландец, большой любитель женщин в прошлом решил, что его орган достоин быть выставлен на всеобщее обозрение и завещал его музею. Умер он в 95 лет. Еще четыре человека составили подобное завещание, но пока живы.
Еще в музее есть несколько "членов" сказочных героев и даже "член" человека-невидимки - просто пустая банка. Это хозяин так развлекается.

Ничего эротического в музее нет. Скорее он похож на кабинет биологии в школе - банки с формалином, сушённые экспонаты на стенах.

Продолжение

Это вот член кашалота (не спрашивать с какой стороны!) - 170-сантиметров, 70-килограмм



Collapse )
toucan

Австралия. Часть XI. Тасмания. Ребятам о зверятах.

Начало
Предыдущая часть

Что я знал о Тасмании? Пожалуй, только то, что там водятся тасманские дьяволы. Это самые большие хищные сумчатые в мире. Когда-то они жили во всей южной Австралии, но уже давно вымерли везде кроме Тасмании. К сожалению в природе их встретить малореально, зато в Тасмании есть несколько питомников, где можно увидеть этих зверушек. В один из таких центров мы и направились.


Collapse )


Collapse )
toucan

Австралия. Часть IX. Тасмания

Начало
Предыдущая часть

Причина, по которой я включил в маршрут Тасманию проста до неприличия. Мне очень нравилось название. В нём слышна вся та романтика детства, отголосок времен, когда посетить Тасманию было так же нереально как слетать на Марс. Пожалуй, навскидку, из названий, вызывающих во мне похожие чувства, могу назвать лишь Патагонию. При этом о самой Тасмании я не знал практически ничего, кроме того, что там есть тасманские дьяволы. Попытки расспросить знатоков на форумах о том, сколько времени отвести и как построить маршрут были похожи на спрашивание дороги в Китае: сперва тупо смотрят в ответ, потом набегает толпа и начинают орать каждый своё и показывать руками в разные стороны. Пришлось вникать без посторонней помощи.

Если посмотреть на карту Австралии (ниже), внизу видно остров. Вот это и есть Тасмания. Ближе всего туда добираться из Мельбурна - ночь на пароме за $80 за сидячее место ($150 за лежачее) или полчаса на самолёте за $45. Сидеть всю ночь не хотелось, выбрал самолёт. Прилетели в Лаунсестон, город на севере Тасмании. Задача была за три дня добраться до Хобарта, столицы на юге и оттуда уже улетать. Погуляли немного по довольно красивому центру Лаунсестона, помучили расспросами тётю в туристском центре и двинулись в дорогу. Вариантов было три. Дорога налево, дорога направо и дорога прямо. И никакого камня с инструкцией на какой положено коня терять, на какой самому гибнуть. Дорогу прямо отвергли сразу, прямое хорошее шоссе, по нему до Хобарта можно за три часа доехать, а нам три дня нужно. Дорога направо вела по правому, восточному берегу острова, вдоль пляжей и океанских видов. Этого мы только что насмотрелись, да и погода была совсем не пляжная. А дорога налево шла по западному берегу, извиваясь через горы, леса и прочую дикую природу - как раз то, что надо.

Но сперва - винодельни. Север Тасмании, оказывается, известен своими винами, особенно хорош здесь Пино Нуар. Мне это было совсем неизвестно и мы поспешили заполнить пробелы образования. Полностью проехать по всем винодельням, конечно, нереально, на это неделя нужна, заехали в три-четыре ближайшие. Действительно, отличное вино делают. Уже после возвращения попытался найти тасманские вина в магазине - нет ничего :(

Теперь можно было и на запад. Город немедленно сменился фермерскими пейзажами. Вокруг были зелёные луга, за оградами паслись овцы, летали белые попугаи, впереди торчали горы, к которым мы всё приближались. В горах начался лес. Густой и дикий. Однополосная дорога, казалось, состоит из одних поворотов, даже держать скорость 50-60 км/ч удавалось с большим напряжением. Знаки предупреждали о кенгуру, вомбатах, ехиднах и прочих чудовищах, грозящих зазевавшемусю водителю.

Так доехали до заповедника Cradle Mountain, высокой горы в 1500 метров (для Австралии это много), с красивым озером. Почти перед въездом увидели на дороге ехидну. Повезло. Ехидна животное ночное, днём её увидеть удаётся редко. Выскочили из машины с фотоаппаратом, ехидна тут же свернулась в клубок и периодически ехидно выглядывала оттуда, не ушли мы еще. Но мы ее переупрямили, без фотографий не ушли. А в заповеднике шёл дождь. Очень длинный деревянный настил вёл через заболоченный луг. Мы героически прошли по тропе около часа, но в такую погоду идти 8 км до озера не было никакого смысла, стоял туман и видимость была очень плохая. Если я когда-нибудь окажусь снова в Австралии, да в разгар лета, в декабре-январе, обязательно снова прилечу в Тасманию и приеду к Cradle Mountain, на этот раз дня на три, тут масса троп.

Заночевали в Strahan, местные почему-то произносят "Строан". Крохотный городок на берегу океана с массой дорогущих отелей. И все забиты. Пришлось поколесить минут 40, пока нашли жильё за нормальные деньги. Называлось это "caravan park", но нам достался очень уютный домик, даже с кухней.

С утра поехали дальше. Недалеко, правда уехали, ночью бы сильный ветер и поперёк дороги лежало дерево. Пришлось водителям отламывать сучья и освобопдать себе проезд. Через час-полтора доехали до Квинстауна, бывшего шахтёрского города. Когда-то тут добывали золото. Когда золото закончилось - медь. Потом закончилась и медь и город стал жить за счёт туризма. Голые склоны вокруг - хорошая иллюстрация до чего можно довести природу: сперва леса вырубали для построек, потом на топливо, то что осталось отравили продукты добычи.

Отъехали ещё немного, вдруг пошёл снег. Солидный такой, густой снег. Погода здесь меняется даже не каждый час, а каждые десять минут. Солнце-дождь-снег-снова сонце легко может быть в течении получаса и никого это не удивляет. Через полчаса подъехали к залитому ярким солнцем озеру. Дальше - Collapse )

8. Скалы тут вполне серьёзные



Collapse )

11. С ехидной нам реально повезло. Вообще-то они ночные животные и увидеть ехидну днём в природе можно довольно редко. Она тут же свернулась в клубок и иногда выглядывала, не ушли ли мы ещё.



Collapse )